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□王 琪
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一条东去的河流，佩带邃古的历史、灿烂的文静，流过甘谷，流过甘谷的大像山，这条河流叫渭河。一条西来的古说念，驮载他乡的风情、他乡的佛陀，过程甘谷，过程甘谷的大像山，这条古说念叫丝绸之路。 山水与古说念，自古亲如一家，情同兄弟。千百年来，悠悠渭河，柔润着大像山、开阔着大像山;茫茫丝路，装点着大像山、富贵着大像山。而这座馈送在中国父亲山——秦岭西端的陇右名山，也深情地远眺着渭河的潮涨潮落，记录着丝路的荣辱盛衰，也储藏着甘谷的东说念主文历史、风土情面。 一座大像山，半部甘谷史。
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一个云淡风清的秋日，我轻轻走进大像山，置身山门的转眼，我回望了一眼来时的路。远方的渭河，内敛着深千里的绚烂，流淌着岁月的故事;山下的水上公园，倒影着山间的景致，装点着今东说念主的念念想。大像山上，秋光流韵，梵音渺渺，一片现世自若、岁月静好的征象。这么的时光，离阳世很远，离心却很近。 一位身着僧袍的梵衲，手捻佛珠，迈着禅意的脚步，从我目下缓缓走过。那如风的背影，渐渐融入山中，好似一幅翰墨浅淡的插图，装帧在大像山的历史转头中。转头中，还有那些大像山的曩昔，大像山的从前。 大像山，因其山巅修凿一尊20余米高的大佛像而得名，也因这尊大佛像而知名遐尔。然而，在甘谷，对于大像山的称号，还有另外两种叫法：文旗山和大象山。一个来自民间，一个来自宗教。在民间它被称为文旗山。文旗山与其东侧的簸箕山统称旗饱读山，两山一左一右，犹如两面随风飘扬的旗号。自古崇文尚武、任侠好义的甘谷东说念主就把攀升于右的叫武旗山，把飘扬于左的叫文旗山。左文右武，文张武驰，实则寄寓了甘谷东说念主崇文尚武的好意思好情操。而对于“大象山”的叫法，实质上是上世纪90年代初，大像山请时任中国释教协会会长的赵朴初题写山名，赵老依据释迦牟尼“乘象入胎”的据说，题为“大象山”。如今这方牌匾就镌刻在大像山下，于是也有东说念主称“大像山”为“大象山”，固然读起来一样，听起来相似，但含意却大相径庭。而在甘谷依然习惯地称这座山为大像山。 大像山自古就是一座历史名山、东说念主文圣山。它来自于中华英才的父亲山——秦岭，怀抱着中国母亲河的摇篮——渭河，出身名门，天生丽质。横亘中国内陆的秦岭素有“中华龙脉”之称，过程千百年的历史演化与积淀，已形成了博大、沉着、深奥的秦岭文化。大像山四肢秦岭西端一支零丁的余脉，饱受秦岭文化的浸染与滋养，清楚过中中文静的曙色与朝阳。当秦安大地湾文静在距今约4800年前忽然千里入黎明前的昏黑后，直至投入“三皇”的神话期间，这里便出现了奇迹：走来了伏羲与女娲。而据说中的东说念主文鼻祖伏羲，相传就出身在与大像山相邻的甘谷县白家湾乡古风台，那里的乡民于今使用的八卦灶台、八卦鸡笼，就是阿谁隐晦的神话期间存留于今的物证。而频年来在大像山上发现的陶罐、陶片，则烦闷地诉说着邃古先民那段迢遥的史前历史，它们能干着仰韶文化、马家窑文化和都家文化的光辉。
大像山不但继承了秦岭浑然博大的气质、深奥沉着的风骨，而况被陈腐悠久的渭河浸润得仪态文雅，丰满华好意思。渭河四肢中中文静的一支遑急血脉，是中中文化之轴，中中文静的书页从这里启动按次翻动。大像山怀抱着渭河，罗致着渭河的精华，罗致着渭河的养分。1300多年前，年仅29岁的玄奘离开长安西行取经，就是沿着这条著名的河流，走上陇东高原，走向西域圣地的，他是否到过大像山，史册上莫得留住明确纪录。然而莫得纪录并不成料定贞不雅三年玄奘离开长安西行后，就未登大像山。在玄奘法师看来，大像山离长安不远，自然不算“西域”，也就未便多留翰墨，也未可知。 大像山还因山势险要，历来为兵家所青睐。远在东汉元年(公元23年)七月，天水成纪东说念主隗嚣，自称上将军，薶血加书，移檄告郡国，起兵陇右，讨新都侯王莽，后勒兵数万，东讨西伐，尽据凉州之地，盛时曾在大像山置纳凉台、检阅台、挝饱读台。清《伏羌县志》载：“文旗山上有平台，昔王莽篡权，冀东说念主隗嚣举义应汉时，检阅于其巅，旁有挝饱读台，里东说念主犹能说念之”。 也曾怒斥风浪、一呼百应的隗嚣，最终以悲催的颜色被史家列入《僭国传》。然而，四肢历史东说念主物，他为大像山涂上了第一抹文化的底色。他是第一位走进大像山，而况是第一个被大像山记取的历史东说念主物。隗嚣离去了，只给后东说念主留住风一样阴暗而忧伤的背影。 隗嚣走了，祛除在了历史的烟尘中。然而，他乡的佛陀，却沿着一条被称之为“丝绸之路”的正途，来到了甘谷，来到了大像山。 隗嚣湮没100多年后，即公元前138年，汉武帝刘彻交代张骞出使西域，从此，历史上一条叫丝绸之路的古说念，横空出世。这条著名的古说念上，不但有婉转悠扬的驼铃，成群逐队的马帮，更有温存的丝绸、文化的使臣和含容的佛祖。佛祖过程大像山时，聘请在此小憩。然而，这一坐就是千年，坐过了隋唐五代，坐过了宋元明清，坐成了千古名山，坐成了陇右名胜。 从此，大像山花香满地，佛光美艳，清静唱歌，荒芜生花。 从此，佛给山一个名传名久的载体，山为佛一个起分缘灭的平台。 佛为大像山点火了人命，注入了灵魂。有了人命和灵魂的大像山注定要被论千论万的众东说念主瞻仰、朝拜。
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当天我亦然和论千论万的众东说念主一样，怀着一颗浅薄而时时的心，来朝拜大像山的。穿过牌楼式山门，一只匍匐于地的鼋鼍背上，驮载着一方玄色的石碑，石碑书写着“羲皇故里”四个古朴的大字，从碑上的文字不错知说念，这方碑石是“伏羌士庶东说念主等”，于1928年农历4月，因原“羲皇故里”碑被毁而规复重建的，是迄今发现最早的一块称为“羲皇故里”的石碑。而原碑究竟立于何时，史册上莫得任何纪录，已无从覆按。然而，与此不远的塑于元代的甘谷华盖寺伏羲洞里的伏羲像，却是天水地区最早的伏羲泥像。我不知说念这两者之间究竟有什么研讨，但它们都似乎在烦闷的阐明着一个事实，甘谷是东说念主文鼻祖伏羲领先的桑梓。我为桑梓历史的深奥和东说念主文的晴朗感到骄贵。想至此，我加速了脚步，匆忙走向供奉东说念主文鼻祖伏羲的大殿：太昊宫。 太昊宫亦称伏羲殿。它前瞰地皮庙和梅葛殿，后邻地藏殿，“负苍岩，瞰清渭，谷回川抱，形家目为胜地”。太昊宫始建于明万历48年，清同治元年回民举义时被焚，光绪10年重修，1988年重修山门，1995年重修大殿并泥像。殿宇座南向北，巍峨宏敞，山门为斜拱出挑垂花门，悬山顶，门额上有清代优贡李维屏真书“太昊宫”三字，丰满丰足，刚劲有劲。 穿过垂花门，走进太昊宫，我仿佛走进了中原文静轻微的起源。伏羲大殿前的四株古柏，犹如四位温存儒雅的正人，一袭碧绿的长衫，散漫着古朴纯然的气味，古拙年迈，文质彬彬，静静地期许着陈腐的伏羲，也期许着陈腐的文静。大殿内的伏羲，眼神炯炯，孔武有劲，即有东说念主文鼻祖的慈详，又有治服世界的贤明。双手托八卦于胸前，手掌宽大而手指细长，即有翻新自然的力度，又有创造文静的灵秀。胸前的八卦，即表现出了伏羲超东说念主的机灵和创造力，又表现出伏羲力挽狂澜的大丧胆气概。伏羲分腿危坐于分神石上，全身赭石色，筋骨突起，肩披桑叶，腰身皋比，气质丰足，神色自然，生龙活虎，即有神的威力，又有东说念主的亲切。大殿内东壁绘女娲练石补天图，西壁绘伏羲画演八卦图，正中是一幅伏羲生地甘谷古风台的写实画，殿顶绘六十四卦及河、洛二图。馈送殿前，凝望伏羲，我千里浸在一片旷远的历史长风和悠悠的文化墨香中，心旷神怡。
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清风徐来，吹响了檐角的铃声，我仿佛听到了那首陈腐的歌谣：“甭看冀县(甘谷)场所碎，伏羲天子头一辈，桑叶儿穿戴脸上黑，伏羲爷生在古风台。”陈腐的歌讹传唱着历史荒远的着实，追怀着先东说念主不朽的灵魂。6000多年前，一个叫华胥氏的绚烂女子，迷失在雷泽古地的门道上，幸而她发现了一行巨大的脚印，于是她踩着巨东说念主的脚迹，一直向南山走去。当她的双脚和巨东说念主的脚印叠合的转眼，她有一种被蛇缠身的嗅觉，有一股幸福的暖流从腹部马上传遍全身。于是，她怀胎了。12年后的正月16日，她在被自后称作念朱圉山的一个岩穴里，生下一个男孩，取名伏羲，自封风姓。这个洞自后就叫伏羲洞。洞前不远方的那块又高又大的平台就叫古风台。伏羲在这个台上，仰不雅天象，俯察万物，远取诸物，近取诸身，与乌龟话语，和鲵鱼聊天，开天明说念，创立八卦，通神明之德，类万物之情，兴婚配嫁娶之礼法，开渔猎畜牧之先河。他只在东说念主类灵魂的深处轻轻一划，便天清地明、清平世界，便行云活水、绝域殊方。那一画开天的手势，像挥别，又像召唤，于今仍保存在东说念主类心灵最柔滑的边缘;他只用简浅薄单的阴阳两种象征，便揭穿了天地的玄妙，知道了世界的组成，掰开了东说念主类的双眼。 伏羲大殿屋檐下、柱子上雕刻的牌匾楹联，勾引了我的眼神。屋檐下是四位蜚声海表里的书道家的墨宝，赵朴初的“东说念主文鼻祖”匾，启功的“一画开天”匾，舒同的“开天明说念”匾，黎泉的“与天地准”匾，这些华好意思如秋、丰澹如海的牌匾，在时光的抚摸下，愈见岁月的风仪，展示着一代学东说念主精深的知识和深厚的学养。而柱子上的两副楹联，写尽了伏羲的业绩与晴朗，伏羲的传奇与风致。一副是光绪翰林王宽恕的手笔：绍皇开泰运，厥后有石子访说念，伯约怀忠，问化育根源，启蒙在炎黄颛喾而上;望古动幽情，其下则火食成邻，桑榆布荫，幸邃初风景，复睹于金戈瓦砾之余。另一副是宣统知事雷光甸的联墨：从一画开天，说什么鸟篆虫书，佛经梵字，到卦台前都折腰;继三皇立极，看自后帝升王降，商质周文，于史册上见传心。 伏羲的死后，走来了孔子贤东说念主石作蜀，走来了蜀汉大将军姜伯约，亦走来了关西师表巩建丰，走来了陇右诗圣王心如。有风吹来，拂过我的灵魂，我仿佛看到邃古的星辰，明朝的阳光。
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一场风随着另一场风，把大像山吹拂得温润如玉。太昊宫的风，辽远，渺茫。而文昌宫的风，露出，明净，有五谷的芳醇，有翰墨的幽香。每次来到大像山，文昌宫是我势必要去的一个场所。 在大像山统共的香火中，惟有文昌宫前的香火馨香馥郁，幽淡芬芳。文昌宫里那盏文化的长明灯，从明朝点火后就再也莫得灭火过。它是甘谷文化一方皎白的太空，甘谷文静一脉潺潺不断的溪流，明净而高尚，清静而自信。千百年来，它勾引了一代又一代甘谷的文化学东说念主、文艺才俊。因而，每次登临大像山，我都要在文昌宫这座逼仄的小院里逗留良久，燃一炷香，点一支蜡，不是因为迷信，而是因为对文化的一种神往，对文东说念主的一种推崇。 大门打开着，门首有一副砖刻的楹联，写着“阁凌碧宇迎朝爽，门对朱山映晚霞”，是古雅的隶书，古风犹存，让东说念主很容易猜想古代。跨进门槛，那座久负知名的文昌楼映入眼帘，这是一座重檐六柱六角亭式的楼阁，亦然一座沾满文化墨香的楼阁，一座文质彬彬的楼阁。那些描摹在六角墙面上耐久弥新的字画，常读常新的诗文，在岁月的濡染下，愈见风仪。何晓峰的“兰竹图”依然绚丽着，马晞的“喜鹊闹梅图”还在蛮横着，魏学文的《兰亭序》风仪依旧，骄慢着一位老书道家深厚的翰墨功夫，而武克雄绵绵不断的草书，又疏放着一个文东说念主精良的情愫：“山头禅室挂僧衣，窗外无东说念主溪鸟飞。薄暮半鄙人山路，却听泉声恋翠微。”回味着这一幅幅或清新、或清脆、或古拙、或清癯的字画，让东说念主感受到他们不同的东说念主生经验、不同的佛法心地。
历史随机很长，长得让东说念主一眼望不到边。历史随机很短，短得唯惟一滑身、一趟头的功夫。当我还千里浸在“兰亭”的优雅，“兰竹”的自若时，只一个轻轻地回身，一次渐渐地回头，却让我好像跌入到历史的冰凉中，再也无法优雅和自若了。那株也曾遇到过巨大创痛的古柏，就馈送在我死后的不远方，它千里默着，似在教唆，又似在诉说。丰茂的树冠仿佛教唆东说念主们，当天安定和平的生涯是多么的好意思好，又多么稀零。而那片烧焦的树根又仿佛在诉说清同治二年那段血流如注的历史，那段创巨痛深的旧事。场所志上这么记叙：“清穆宗同治二年(1863年癸亥)，回民反清，夏历四月，焚大像山梵刹祠庙，毁泥像，当家河州东说念主孟喇嘛被杀。”这场劫难使大像山统共木构竖立，连同它所佩带的历史文化信息，所存留的时光陈迹一同化为灰烬。唯独这株古柏，四肢历史的见证，强硬地存活了下来。“楼构数椽容膝易，窗开三面会心多。”历史的书页常常翻动，而柏树烦闷。 行走在小巧的文昌宫内，一块嵌入在厦房南墙上的《大像山创立文社碑记》，勾引了我的眼神。这块碑文，固然历经100多年的时光，却依旧不错闻到翰墨的幽香。这些温润如水的古墨，于今都是湿气的，触摸上去，还留存着历史的余温。光绪28年(1902)，有“陇右诗圣”之誉的邑东说念主王权先生，在大像山文昌宫，创立“大像山文社”，“每月朔望，东说念主各持钱十五文付社长综理，走嘴者倍罚。届春秋二祀及浴佛日会期，则备具牲酒供品，前夜聚首尊驾，虔奉香烛，清早畲荐奠献如仪，魁阁之祭亦分往。将事祭毕，宴会因之，讲论说念艺，镇日乃罢。”为记念这一盛事，才华盖世的王权先生，写下了华好意思的《大像山创立文社碑记》。如今这块碑文就嵌入在文昌宫厦房的南墙上，堪堪百年光阴之后，依旧翰墨芬芳，触摸上去，还留存着历史的余温。1980年5月，这里又创立了“大像山文艺学会”，以文会友，以文结友，勾引聚首了100多名甘谷文艺才俊，吟诗作赋，泼墨作画，成为理会古冀文化的一个遑急现象。 默诵着古色古香的碑文，逗留在相似古色古香的文昌宫院内，我胡念念乱想，感叹良多。目下文昌帝君前的香火，幽幽地亮着，不重生，也不寂寥，但在万千的香火中，为什么唯有文昌楼前的香火馨香馥郁，长明不熄?数千年来，大像山下的甘谷为什么会有进士并列，举东说念主如云的征象?又为什么会在陇上享有文风之地的好意思誉?是因为文化吗? 文化如风、如水，柔润着不朽的山水，亦柔润着东说念主类的心灵。众东说念主晓行夜住，其实游的是心绪，玩的是文化。莫得文化底蕴的风景，也只是一种绚烂的存在，终究不成获取众东说念主的亲睐。山水如斯，东说念主事亦然。
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秋风徐来，墨香氤氲。走出文昌宫，我带着一颗简单的心，不断朝山上走去。途经百子洞时，我停驻了脚步。百子洞前，如今是一座雄壮丽都的永明讲堂。馈送楼前，我感到很是细微，也感到很是茫乎。一缕远去的流云，把我的念念绪拉向了迢遥的曩昔。曩昔，这里叫灵岩寺。 灵岩寺，也曾是大像山一处绝好意思的风景，一首绝致的古乐，空灵似碧海苍天，玲珑如唐诗宋词。然而，这方绝好意思的风景，就像那首早已绝尘而去的古乐《广陵散》一样，永恒地从东说念主们目下隐匿了。历史上的灵岩寺，像潮流一样，在我的转头里伸开。 灵岩寺，起因于百子洞。百子洞原来是大像山的一个自然岩洞。空灵险绝，临崖而立。若干年来，说念路欠亨，地广东说念主稀。民国36年(公元1947年)，麻王(花名)史江家等几位甘谷木匠，欲买通甬说念，新造鲁班殿。洞买通明，东说念主们骇怪地发现，这竟然一个绝妙之地，洞内宽畅亮堂，飞尘不到;洞外怡悦无限，天高地迥。临崖远望，甘谷川口，尽收眼底，远山如黛，渭水如虹，绿树成荫，田畴繁花，烟村万家，指不胜屈，真可谓“天生一个仙东说念主洞，无限怡悦在险峰。”濒临此地此景，有东说念主漠视塑麻线娘娘，有东说念主建议塑不雅音菩萨。刚直东说念主们争论不断的时候，大像山上一位姓郭的师父却寡言地用泥持塑了几个婴孩的形象，悬于窟顶，东说念主们受到启发，就把这个洞叫百子洞。之后百子洞就启动扩大边界，请神泥像。住进僧东说念主后，就起了个寺名叫灵岩寺。 灵岩寺是大像山的绝妙之作，神来之笔，亦然大像山马上取材、巧用地形、因山就势、因势澄净的典型代表。诗东说念主王直先生曾这么称许：“红雨无心舒卷幽篁禅院，白云专诚来往悬壁洞天。”也曾的灵岩寺，寺门前两株森森古柏，碧绿青翠，四季长青，宛如两位超尘脱俗的得说念高僧，寡言地期许着幽雅的禅院、精深的佛理。垂花门顶额题“灵岩寺”三字，绚丽灵秀，不染尘埃。拾级初学，但见一淡雅小禅院，院内翠竹数枝，清新淡雅，院外丁香环绕，花香鸟语，真乃洞天瑶池，恍若极乐世界。院东北有一小禅房，寂寂的木门里，雕花的窗棂内，住一高僧，在澹泊如水的日子里，饮一盏禅寂的清茶，闲责问花，坐看云起，在清风朗月的夏夜里，将禅悟从这扇窗棂传递到那扇窗棂，将蟾光从这说念瓦檐引向那说念瓦檐，那是多么的精采，又是多么的空灵。院北为窟前阁，大庑顶，上覆鸱饰雕甍，下有廊柱，洞顶绘千手千眼不雅音，两侧绘十八罗汉，逼真逼真。阁靠东北有一洞，前行数步，等于“百子洞”。洞内有主室，耳室。主室塑送子菩萨，大醇小疵。危坐佛坛之上的菩萨，左腿上盘，右膝下垂，一小孩坐于腿上，阁下各立一孺子，体恤含容，生龙活虎。两耳室塑有金华、大势至菩萨，后又将城隍、“马三爷”泥像安放两旁。值得一提的是百子洞里马三爷的泥像。马三爷是甘谷专有的一位场所神灵，又称马三将军，回族，清初甘谷东说念主，家说念裕如，排名老三，幼年有德，因生前常骑黑驴，也称“黑驴马三爷”。病逝后托虚幻东说念主，乡东说念主以神灵敬祈，颇有有效，于是，一传十，十传百，渐渐四肢一个场所神灵被供奉起来。百子洞里的马三爷，戴一趟族小帽，穿一马褂，骑一黑驴。将军之职在神灵世界是地位较低的，乡东说念主将马三将军安奉于此，大约有求子又求德的寓意，期望从这里求来的子孙不但理智灵秀，而况品德优良。同期亦然甘谷东说念主民和回族东说念主民自古和睦相处的一个见证。
灵岩寺是大像山最神圣、也最泛泛，最忘我、也最自利，最尊贵、也最卑微，最诗歌、也最玄学，最抒怀、也最感性的场所。清静的灵魂在这里能得到安顿，颓唐的心灵在这里能长出嫩芽。是以灵岩寺自建成以来，就香火很是重生，求子者挥手如阴，还愿者绵绵赓续。每逢月吉十五的日子，那些缺儿青娥的妇女，那些为子求孙的母亲，在经历了多数清静的暮夜和生涯的煎熬后，她们怀着十二分的虔敬，迈着匆忙的圭表，来到大像山，跨进灵岩寺的山门，来到百子洞的送子菩萨前，在尊容而适应的氛围中，请山上的竭诚傅将绾好的红项圈系在菩萨死后的婴儿泥像上，那一刻，严肃而介意，尊容而神圣，好似一生的幸福和家眷的愿望，都在此刻拜托给体恤的菩萨，含容的佛祖了。尽然不出一两年，要儿得儿，要女有女，于是就大力渲染的到大像山来还愿，一传十，十传百，灵岩寺的一部民间传奇就这么一代又一代的续写了下来。 然而，灵岩寺在1999年却永恒地从东说念主们的视野中隐匿了。如今高?大丽都、窗明几亮的三层砖混结构永明讲堂，壮不雅地耸立在百子洞前，成为大像山一处新期间的新景不雅。 灵岩寺固然永恒地闭上了她那双清新淡雅的眼睛，但百子洞还在，百子洞里的香火还依然昌盛。只是莫得了灵岩寺的那缕浅浅清风荡涤俗虑，那份悠悠禅韵整肃灵魂，东说念主们来到百子洞时，还能像从前那么优雅自若，那么参透机关吗?我悄然走过永明讲堂，它视我如一粒尘埃。
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远去的风景毋庸过多地记忆，存留的奇迹却要格外地选藏。再往前走，就是大像山著名的永明寺。 永明寺，犹如一本泛着佛光的经卷，在大像山零丁成篇，晏然自处。若干年来，永明寺与大像山，就像清风守候明月，就像活水依偎山峦，睥睨相视，寡言相望，用体恤居心叵测，将佛法洒遍山川。 妙相尊容的永明寺，山门为并排连体拱形牌楼状，大块青砖雕刻筑建而成，红墙黛瓦，庄重典雅，中门顶额上雕刻着原中国释教协会会长赵补初老居士手简“永明寺”三个大字，双方有近代著名高僧明旸法师敬书“风月盛大一尘不到菩提地，江山环绕万善同归般若天”的对子。两侧门首摹配民国时邑名士“何佛爷”何鸿吉的题书，左为“出尘入净”，右为“ 无上决窍”。三个门象征“三自由”，即佛门，无相门，无作门。置身这说念门槛，便置身了自由田地，解脱了六说念循环的宿命，斩断了阳世抱怨的纠缠。那边是水天佛国，婆娑世界。 这是一座布局奥密，结构严谨的寺庙，保持着邃古的风貌，充盈着佛典的意境，也融入了当地的历史东说念主文、风土情面。寺内祥云普照，宁静高远。投入山门的第一座大殿是天王殿，殿内安奉着亲和的弥勒佛，笑口常开，吉庆祥和。双方分手坐着，雄壮威猛，骁勇无比的护国四大天王 ，手持法宝，护持佛法。 客堂和斋堂之间的院子里，是一座三足四层宝鼎。登上九九八十一级台阶就不错看到双方有钟饱读楼，这是全县最大的钟饱读，古刹每天都会如期敲响。走过台阶，便抵达了寺庙的中心、寺庙的腹黑。当面是尊容的大雄宝殿。殿内安奉着妙相尊容的释迦牟尼佛、阿弥陀佛和药师佛，迦叶、阿难二位尊者，双手合十，慈详可亲，东西两面是姿态相反的十八罗汉，后侧正中是汉白玉不雅世音菩萨站像。行走在烟草褭褭、钟磬声声的古刹，濒临生龙活虎的佛像，普遍无尽的佛法，东说念主们不禁自问，这就是那论千论万的释教圣徒匆忙前往的梦中之境吗?这就是经卷里岁岁年年吟唱的西方极乐净土吗?佛前那永不灭火的香火，就是那永明的佛法、精深的佛理吗? 徜徉在永明古刹内的佛堂僧寒舍，我不成不忆起那位令东说念主尊敬的本逢法师。本逢法师，字印玉，俗名李贵子，生于1928年10月，是甘谷西关南巷东说念主氏。1947年在甘谷酬报寺西禅院礼敬玄大梵衲剃度披缁，法名本逢，同庚于大像山永明寺受具足戒。而后便隐居大像山，把几十载的光阴，付之与大像山，付之于永明寺，常伴晨钟暮饱读，宣道无量寿佛。尤其在“文革”手艺，法师宝石修行不懈，襄理释教奇迹，挺身保护大像山释教文物，对大像山上的国宝“甘谷大佛”的襄理作出了特殊的孝顺。1992年，本逢法师有感于永明寺有名无寺，与甘谷释教中心名不符实，便理会佛法，悲心雄心，率领僧俗全球，多方筹措资金，在大像山选址修建了永明寺。1995年永明寺基本建成，3月举行了隆重而尊容的古刹落成、佛像开光、方丈升座和居士菩萨戒传授法会，参加者千余东说念主，从此永明寺又怀复了森林轨制，佛像尊容，殿堂整都，佛事甘心，香火重生，仰慕者绵绵赓续，皈心者成千上万，成为甘肃一座汉传释教正规的禅净双修、念经为主的十方说念场。1998 年、2001年又得手举办了永明寺第一、第二届三坛大戒传授法会，并邀请现代著名高僧茗山、一诚、传印、常明、澈性等诸山长老百余东说念主主理和参与法会，寰宇僧俗受戒弟子达2000多东说念主。从此，四肢甘谷释教中心的永明寺，再次在寰宇释教界声誉日隆，佛光美艳，香火重生。成为甘谷一带释教徒向往的净土，精神的圣地。 2014年农历闰9月25日清早2点25分，本逢大梵衲在大像山死一火。省表里各界东说念主士、诸山长老、四众弟子万余东说念主参加追念念大会，为本逢长老送行。 一代高僧走了，留住了他高华的背影，也留住了他与大像山一生的情缘。
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一枚经秋的红叶，如血，痉挛的叶脉，仿佛诉说流年的悲欣;一丛霜染的黄花，好似易安夫东说念主清丽的面貌，以绝尘的姿势，讲解秋的内涵。山寺的钟声，空远普遍，仿佛来自天国，安抚清静的旅东说念主，蔼然故东说念主的心胸。 悄然无声间，我已来到大佛眼下。我看到一个烧香的妇东说念主，带着一颗很窄的心来了，急遽间，将灵魂藏在莲台下，又飘徒然离去。梵音是永不住手的，千百年来，唯独大佛目下的紫丁香和白皮松，智商深悟它的空灵和韵致。飘渺的烟雾载着云梦般的世事远去，无影亦无痕。我静静地仰望大佛，审视大佛。山风掠过耳畔，我仿佛听到了1600年前錾子击打岩石的声息。那是大像山的第一代开辟者们，在几百米高的绝壁峭壁上，物换星移，日复一日地为佛立传、定名。这里有得说念弘法的高僧、武艺精真金不怕火的行家，也有捉襟露肘的工匠、真心皈心的居士。他们带着露出明净的欲望，放下爱恨情仇，割舍亲东说念主牵绊，辨别富贵东说念主世，来到这深山古刹，洗尽一身风尘，潜心礼佛。在那些物质匮乏、生涯悠扬的年代里，在那些凄风苦雨、万籁俱寂的永夜里，他们隐忍着体魄的饥饿与爽脆，不服着内心的狐疑与迷惘，一凿一錾、一笔一画地在百丈绝壁上劳顿。錾子撞击岩石的声息，铿锵悲壮，如木鱼，似饱读点，穿透迷茫的岁月，响彻在古冀的上空。渐渐的鉴定的红沙岩上出现了石窟和佛像的大体面目，然后又在躯体上凿孔插桩，再在上层敷泥塑成，终末彩绘成型。不知凿透了若干清冷的月色，坐穿了若干风雨的薄暮，才树立了这尊无与伦比的大佛。他们为大像山创造了艺术，创造了文化，让大像山有了温度，有了颜色，有了当天的富贵似景。然而，那些绳墨轨则的工匠们，那些无人问津的画师们，在历史的卷册中，却因名分阙如而三缄其口，千里默不言。历史淡忘了那些终生追求艺术并终末归真于艺术的行家们。因而，每一位来到大像山的旅客或者信徒，都应向这些被文化艺术正史打入另册的消隐的行家们致以高尚的敬意! 然而，莫得纪录的还不单是是这些令东说念主可敬的行家、工匠，致使连大佛开凿的期间，也莫得明确的纪录，以至于让后世的东说念主们争论不断。目前能看到最早纪录甘谷大佛的文字，出目前宋代乐史《太平寰宇记》中： “石崖上有大像一躯，长八丈，自山顶至山下一千二百三十尺”。然而，这段记叙并莫得明确讲明甘谷大佛开凿的具体年代。不是因为果决，而是因为莫得确切的笔据，古东说念主落笔是谨慎的。 东说念主们把追寻的眼神转向与此相距不远的麦积山，一篇对于麦积山佛龛的铭文：《秦州天水郡麦积崖佛龛铭》，引起了东说念主们的注重。北周保定五年(公元565年)，大都督李允信在麦积山“为一火父造七佛龛”，其边界巨大，号称麦积山石窟之首。龛成，著名文体家庾信专为其撰铭，其中有“冀城余俗，河西旧风”的句子。冀城，即北朝时的甘谷，“河西”指统共这个词黄河以西，包括统共这个词渭河流域及“陇坻”的麦积山广大地区。“余俗”与“旧风”讲明，至少在北朝时甘谷释教依然很是昌盛，开窟造像的条目也已具备。同期，众人又进一步从大佛像外貌格式方面进行了论证，得出了大像山大佛开凿于北魏、彩妆于盛唐的论断。至此，一场对于大像山大佛开凿年代的争鸣基本普遍：大像山大佛开凿于北魏、彩妆于盛唐，成为东说念主们意识甘谷大佛的共鸣。这一意识至少有两点兴味:甘谷大佛是渭河流域唯一的一尊唐代大佛，是盛唐文化在渭河流域的一个遑急景不雅和象征，是甘肃石窟长廊不可或缺的一笔;同期也填补了麦积山石窟莫得唐代大佛的遗憾。
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一缕流云打我身边擦过，我站在距大地200多米高的绝壁边，好似站在一片白净的云彩上，沐浴着怒放的佛光，静静地凝眸大佛，内心充满了神圣和尊容。大佛危坐在一方高34米、宽14米、深4.5米的长方形圆拱形窟龛内，佛像高23.3米，肩宽9.5米，头高5.8米，膝长6米，如斯巨大的造像，在甘肃东部地区统共石窟中惟一无二，仅此一例，是渭河流域唯一的一尊唐代大佛，亦然寰宇大佛相对高度最高的造像，据说如故仅次于四川乐山大佛、莫高窟96窟弥勒大佛的中国第三大佛。我的眼神穿过雕栏，一寸一寸地朝拜体恤的佛祖。佛祖危坐于莲台之上，和气韶秀，慈详悲悯。一对含容的眼睛，露出如水，蔼然如春，仿佛穿越千年的时光，既安顿尘世，又教悔东说念主心;苍黑如黛的眉毛，宛如愁城中的两叶渡舟，渡苦渡难，亦渡东说念主渡心;宽大沉着的鼻子，微微翕张，仿佛能感受到佛祖均匀的气味，让游者心平气静，让不雅者万虑俱消;一对又长又大、又厚又垂的佛耳，像两朵盛开的莲荷，谛听东说念主间艰辛，倾听千年风雷;佛的左手扶膝，右手上举，掌心向外，大拇指和食指相捻，东说念主谓绣花说法，拨济从生;一袭通肩僧衣，自然多礼，天真运动，灵动绚丽，像要逆风起舞。僧衣之下露馅着一对巨大的佛足，踩着12朵盛开的莲荷。佛足之大，能容纳四个东说念主盘膝而坐，“一甲之大，直如箕;一指之大，巨如瓮。”圆拱形的窟壁之上，布满飞天、伎乐、天王、力士、东说念主面鹤身扶养菩萨以及莲叶、卷云等悬塑，凌空飘动，扑面而来，与窟内的大佛，蜂涌呼应，相映成辉，合而为一。馈送在如斯尊容适应的佛前，有谁还会将过失与恶浊佩带在身上?即使也曾走过迷途，错过温存，这会儿佛祖也会原谅，他会给你时刻去弥补东说念主生的舛误。 然而，大像山大佛更为奇特的是，在大佛宽宏的上唇上，有一对微微翘起、轻轻上扬的蓝色蝌蚪状短须，如祥云缭绕唇边，似浪花摇荡嘴角。这在寰宇佛造像中是极为冷落的，也成为甘谷大佛与他乡佛陀光显的不同。当地流传着这么一个据说：相传清代有一外地商东说念主，来甘谷做营业，渡渭时，失慎落入河中，河流倾盆，扞拒之际望见山上大佛，便在心中许诺：如能得救，必为大佛贴金。顷然，如有神助，得以出险。还愿时，终末缺了点金子，工匠帮他想了个目的，为大佛画上髯毛。从此，大佛就有了两说念蝌蚪状短须。据说固然不及为信，但这两说念髯毛究竟寄寓了怎样的佛法佛理，又隐含了怎样的来龙去脉，今东说念主已无从清楚。而这种佛亦东说念主，东说念主亦佛，佛知东说念主性，东说念主通佛性的奇妙征象，却使原来威严的佛祖，多了几分东说念主性的亲切和尘世的蔼然，更让多数潜心礼佛的东说念主，对下世奔赴西方极乐世界的信仰，愈加肯定，愈加虔敬，也愈加执意。 凝望大佛，我还齰舌地发现，无论站在左侧、右侧，抑或正中去看，大佛都号称完好，比例配合长入，眼神安详自若，嗅觉慈详恬静，而这种成果与我来时站在山下远眺时毫无二致。那么，这种让东说念主叹为不雅止的神奇，究竟有着怎样不为东说念主知的奥秘呢?1983年，寰宇著名雕琢艺术家温庭宽先生为东说念主们揭开了这一千古之谜。那一年，时值大佛维修，温老亲临大像山，攀上脚手架，登至佛头顶，对大佛进行了全方向的打量，终于发现了其中荫藏的玄机与奥妙。他解释说：这尊无论从何种角度仰视都给瞻仰者以毫无“谬误”浑然自成的巨大佛像，恰正是靠塑造上的“谬误”来杀青的。在这个常东说念主不易到达的头部位置平视时，统共这个词造像呈现出一种比例失调、器官错位、霸道不适的嗅觉。山下看来炯炯有神的眸子，却是一块隆起于下眼睑的黑釉大缸(一劈两半);雕栏玉砌的佛耳，被置于颞部，超出面顶发际线;高高突起的眉棱骨，却阴刻了一说念深深的凹形曲线沟，并群青装色;佛的鼻梁直直下垂，形成硕大的梯形骸积，佛的上嘴唇朝上下唇很多，而下颌骨却下陷了进去，统共这个词头部微微前倾。凡此各样，都完好地体现了“由丑及好意思”的辩证关系，从而不露玄机地奥密处罚了因佛体雄壮而形成的仰视谬误。这是一种怎样巧夺天工的奇念念妙想，又是一种怎样让东说念主叹为不雅止的艺术极品啊。 我静静地仰望佛祖，沐浴在一片美艳的佛光中，心灵沉静，灵魂安详。惟觉人命着实，自然不朽，佛光浩荡。
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无论多么地想要选藏，采集之后如故要聘请离开。深情地凝望过大佛，我怀着一颗简单而亮堂的心，朝山下走去。 山下的大像猴子园里，秋色正浓，游东说念主如织。像山湖碧波摇荡，脉脉含情。岸边聚首着喧闹的东说念主流，湖心却是画影清波。公园中，草坪上有执子之手的东说念主，凉亭中有临风赏景的东说念主，他们消磨的是一段自若欢悦的盛世年华;云烟里，山寺有烧香拜佛的东说念主，佛前有参禅颂经的东说念主，他们追寻的是一种空山空水的空灵意境。 大像猴子园，始建于2012年4月，齐全于2015年5月，占地268亩。是甘谷新景，为民生工程。以生态旅游为主题，以历史文化为底蕴，丽都而不失庄重，从简而不失大气。一泓露出明净的湖水，靠岸在大像山下，如《诗经》里的渭河，水光潋滟，能干着动东说念主的涟漪;又如佛前的莲荷，千里静优雅，怒放着美艳的佛光。湖水反照着山间微辞绰绰的亭台楼阁，振荡着岸边纷至沓来的滔滔阳世。大像山，这座被时光风雨浸润了千年的陇右名山，如今又有了一湖碧水的守候，就好似又有了一对梦的眼睛、一首诗的意境和一尊佛的含容。 溜达像山湖，我想起了本年四月八时大像山的盛景。四月八转山是大像山由来已久的习俗。这千古流传的风俗，长盛不衰，如今又新修了水上公园，更是精雕细刻，吵杂格外。山上山下，游园赏景的东说念主，转山礼佛的东说念主，绵绵赓续，挥手如阴。一说念车如龙，东说念主如潮，商铺林立，东说念主声欢喜。飘扬的彩旗，飘飞的气球，漂荡的饭香，绚丽的墨香，把节日的脑怒衬托得吉利而喜庆，蛮横而详和。而到了夜晚，四月八的大像猴子园，更是万家灯火，声光相乱，仿如一片童话世界。关心的蟾光下，每一处竖立，都跑着灯管，每一条路基，都亮着灯光。天上的蟾光照着，地上的灯光亮着，而像山湖多情专诚地醒着，湖水中流淌着清新的故事、年青的笑貌。温婉而厚情的光影里，一些在白日忽视了的景物，此刻被灯光点亮后，愈加摄人心魄，印象赫然。那形似大象的湖水，表达的是今东说念主的灵感，寄意的却是古东说念主的情愫;那冲天而起的喷泉，是佛前盛开的莲花，亦是古冀怒放的想象。仰望陈腐的大像山，亦好似披了一件梦的穿戴，倾城倾国，如梦如幻。从山脚的地皮庙，到格外的天爷殿，万千的灯火，如万千的星光，装点着大像山，绚烂着大像山。灯沿山走着，山沿灯醒着。那起改革伏的灯线，勾画的是大像山的前世与今生，辅导的却是大像山的明朝和但愿;那隐隐晦约的梵音，洞穿了谁的灵魂，又惊醒了谁的尘梦。远方戏楼传来优雅传情的秦腔，这是大像山四月八每年必演的戏曲，勾引了一代又一代秦腔爱好者的脚步与眼神，那些古装的戏服，陈腐的音响，把东说念主们的念念绪带到迢遥的古代，而舞台演出绎的那些古代的东说念主事，古典的情愫，更叫醒了今东说念主千里睡的灵魂、迷途的说念德。 一群游东说念主的欢声笑语，拉回了我的念念绪。我已来到湖心文化广场中央的祭坛上。馈送坛上，放眼望去，一座大理石砌就的牌楼式公园大门，恢弘壮不雅，雄壮丽都，佩带着现代气味;一池清粼粼的大象式东说念主工湖，碧波摇荡，天光云影，散漫着古典情愫。游东说念主如花，垂柳如诗，曲桥如梦，拱桥如虹，大像山如玉，像山湖似酒。湖中的水榭，温蕴尘香，儒精采韵，静看花开月圆，世海浮千里;岸边的花木，临水而居，风情万种，倾听燕语呢喃，玉东说念主婉转。山上山下，佛光与湖光相照映，峻岭与活水相依偎;芸芸众生，朝佛有登临之好意思，游湖有山水之乐。 从祭坛下来，我信步来至“大像山赋碑”前，这是一方大理石材质的碑刻，形似伸开的汉简，微斜着铺展在大像猴子园的碧水蓝六合，上头镌刻着邑东说念主范三畏撰写的《大像山赋》，华滋丰足，怡悦万千，纸短情长，单刀直入，短短636个字，写尽了大像山的历史与与风仪，风俗与情面。每次来到公园，我都要伫立碑前，考究拜读。当天游过大像山，我更是怀着亲切与尊敬的神气，一字一板地读了起来：“吾邑名胜之大不雅，厥为大像之山。山属朱圉，在旧县之东、今城之西，二水夹峙，北奔渭坻;一峰都耸，文武对帜——所谓文旗，矗东迤西。山以像名，像塑释迦牟尼，像而大哉，法相欲都敦煌弥勒。异岭共云，同峰别雨，河西旧风，冀城馀俗。子山铭文尚在，嘉祐谬说可释。 “是山也，松花崖有千载之松，而白皮者称焉;飞云岩多四时之卉，而紫丁香馨矣。石窟鳞次，甍宇栉比，法苑琳宫，阁说念摩空。灵岩、永明之寺，太昊、武当之宫，百子、双明之洞，关圣、鲁班之殿，丘祖、吕祖之不雅，大佛、三圣之窟，文昌、凌霄之阁;又有羲里、石里之碑，姜侯祠与文社之记，爱民之亭，云封之碣……四时登临，睇远舒心。 “其会也，则有正月上九之会，三月百子之会，四月浴佛之会，七月盂兰之会……而四月之会为最典，以其因于佛诞也。是日也，遍野漫山，朝圣者如织，游山者如醉，紫香如云，绿草如茵，或丽日如抚，或细雨如沐。山下分布鱼龙，散乐纷陈，箫饱读生韵，帐幔成阵，列肆如鳞，绿女红男，济济清新，扰扰如云;村童溪叟，慢步舒筋;山媪农妇，摩接呼群，其盛况大过于元夜灯春焉，噫嘻盛哉! “世纪之新，一十五年，山上山下，辟为公园。盛世之作，生民之乐。引水围湖，多植菱藕，筑榭于洲，通桥于陆。水禽来栖，群鱼来游。芷兰汀渚，烟波远浮。登榭望山，纵目烟煴爽气;临山瞰园，馥鼻佳气浓郁。心驰瑶池，身在绘画。戏台歌管，广场对舞，诗社分题，书友研摩，拳师授艺，歌者练喉，画童写生，学子背书。喧有远韵，静有深念念。远客泊车不忍离，虔士朝山忘礼佛。皆一游而永趋，谓东说念主境之仙都”。 吟哦完范竭诚的赋文，我口啮噙香，余味无尽。抬望眼，山上山下，一片天清地明，旷达明净。我心旷神怡，依依不舍地离开了大像山。临回身的转眼，我回望了一眼山巅的大佛，他威镇南天，体恤含容，展露着盛唐的尊容，盛唐的壮不雅!
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